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PRESERVA NACIONAL DE MOJAVE, Calif. – La abundancia comenzó antiguamente de que me quedara dormido y aún no había amainado ocho horas a posteriori. Esto no había sido un gran problema durante la tenebrosidad; el sonido de cada grano golpeando la carpa de abundancia de poliéster había angustiado la maduro parte del ruido de fondo y me ayudó a dormirme. Ahora que era de mañana tuve que dejar mi tienda detrás, subirme a un Nissan Frontier Pro-4X y continuar por Mojave Road.
La maduro parte de Mojave Road se encuentra protegida interiormente de la Reserva Doméstico de Mojave, pero no siempre fue así. Ayer de la aprobación de la Ley de Protección del Desierto de California en octubre de 1994, la misma ley que creó los Parques Nacionales Joshua Tree y Death Valley, Mojave Road era endeble a la destrucción y el crecimiento, y con ello la historia de esta sección de América.
Un poco más de 30 primaveras antiguamente, en 1962, un muchacha conservacionista llamado Dennis Casebier comenzó el trabajo de campo en Mojave Road. En sus palabras, el “camino” es “un antiguo e importante camino de carretas de este a oeste (que) atravesaba este país y fue precedido por la antigua ruta comercial de los indios de Mojave… que no había cambiado mucho desde la ruta de carretas”. cayó en desuso a principios de la plazo de 1880”. A mediados de la plazo de 1980, había publicado varios libros sobre la importancia histórica de la carretera, lo que dio inicio a un esfuerzo de conservación que duraría el resto de su vida. Uno de estos libros fue el responsable de este delirio.
En 1983, Casebier guió a un rama de empleados de Nissan, un fotógrafo y algunos periodistas de puntos de saldo familiares a lo amplio de la carretera de 130 millas en 1983.5 camionetas Nissan 720. Cada camión estaba armado con radios CB crepitando con la voz de Casebier dando conferencias mientras avanzaban por el sendero, conduciendo a través de la historia.
Teníamos el mismo espíritu en este delirio 40 primaveras a posteriori, aunque algunas cosas habían cambiado. La voz en la radiodifusión no era la de Casebier, quien falleció en 2021 a los 86 primaveras, sino la de Sean Holman, director de Mojave Desert Heritage and Cultural Association. Y en sitio de los 720 de dos puertas, nos sentamos cómodamente en el Frontier Pro-4X de última procreación que debutó el año pasado. Más específicamente, eran vehículos de preproducción que Nissan PR logró eludir un poco más antiguamente de que inevitablemente encontraran su final arrollador.
Nuestro delirio comenzó dos horas al sur de Las Vegas, en el punto más al este de la carretera, Beale’s Crossing, a lo amplio de las orillas del río Colorado a aproximadamente 500 pies de mérito. El invierno históricamente húmedo de California había inflado lo que suele ser una sección estrecha y de movimiento calmoso del río a un cruce de más de 500 pies. Coincidentemente, una de las últimas veces que llovió tanto en esta parte del país fue hace 40 primaveras, cuando el primer rama de periodistas y camionetas Nissan transitaron por la empapada carretera del desierto.
A posteriori de unos momentos para las fotos, giramos la perilla de la caja de transferencia a 4 Hi, salimos del pavimento y golpeamos la arena, en dirección a nuestra primera parada: Fort Piute.
Lo primero que noté sobre Mojave Road fue lo malogrado que estaba. Ocasionalmente, el sendero cruza una carretera asfaltada, pero parágrafo de esas secciones, casi no vimos a nadie. Fue una tormenta perfecta de clima menos que valentísimo y el hecho de que estábamos haciendo nuestro delirio a fracción de semana. Sólo las montañas y una armada de Fronteras condenadas. Incluso las tortugas de caja y los borregos cimarrones por los que la zona es conocida no se encontraban por ninguna parte.
Ganas 2,000 pies verticales en las primeras 10 millas del sendero a medida que te acercas a Piute Range, que no es mínimo cuando estás sentado en los asientos con calefacción de un transporte reciente. Pero Casebier, antiguamente de darse cuenta de que la mejor guisa de ver la carretera era en un transporte de cuatro ruedas, caminó las 133 millas en ocho días, con un promedio de 17 millas por día. “Doce millas por día es suficiente”, escribió. No soy indiferente a las largas caminatas en las montañas, pero al menos las montañas de Colorado tienen árboles y, por lo tanto, sombra. Diecisiete millas por día en la arena bajo el sol implacable suena formidable.
A medida que subíamos más detención, los arbustos pronto dieron paso a pastos del desierto, higos chumbos, chollas y la mandioca que le da nombre al parque doméstico cercano, el Árbol de Josué. El camino en sí hasta este punto fue en su mayoría anodino, en lo que respecta a los desafíos todoterreno. Ocasionalmente, se escuchaba el sonido metálico de una placa protectora cuando avanzábamos a buena velocidad, pero la arena compactada y las rocas que encontramos no eran motivo de preocupación para la Frontier. El V6 de 3.8 litros se desvaneció en el fondo una vez que salimos del pavimento, los 310 caballos de fuerza y 281 libras-pie de torque más que suficiente para la conducción lenta que estábamos haciendo.
Nuestro primer campamento, si se puede atraer campamento a un sitio con agua corriente, electricidad y Wi-Fi (poco irregular), se encontraba fuera de los escalones del MDHCA en Goffs, California. Cuando llegamos a la ciudad, que se encuentra a lo amplio de la histórica Ruta 66 , el pancarta de bienvenida indicaba que la población almacén era 23. A posteriori de conducir menos de una milla hasta nuestro campamento, comencé a preguntarme si 23 era una sobreestimación.
A posteriori de un itinerario por Goffs Schoolhouse, que ahora sirve como museo y sede de la MDHCA, comimos una cena lujosa y nos sentamos más o menos de la fogata hasta que amenazaron las nubes de abundancia y decidí dar por terminada la tenebrosidad. Me metí en mi tienda, me puse algunas capas y miré mi cronómetro. Poco a posteriori de las 21 hs. Traté de descubrir cómo usar un edredón de plumas por primera vez (es mejor no intentarlo en la oscuridad) y cuando cerré los luceros, lo final que pude escuchar fue el golpeteo de la abundancia golpeando la carpa antiguamente de caer. dormido.
Debo deber estado fuera solo unos minutos antiguamente de retornar a despertarme, gracias al sonido distintivo, severo e increíblemente esforzado de un tren que se aproximaba advirtiendo a cualquiera que condujera en la Ruta 66 a esta hora de la tenebrosidad que no se trataba de para dominar la velocidad. “En promedio, 65 trenes al día viajan a través de Goffs”, nos dijeron mientras conducíamos sobre las vías. Más de unos pocos de ellos fueron de tenebrosidad.
A pesar de los numerosos trenes, por fortuna tengo una tenebrosidad de sueño reparador, y a posteriori de enfardar el camión, salimos de nuevo, en fila india. En menos de media hora estábamos de dorso en la carretera.
Los rayos de la mañana se colaron a través de las nubes de abundancia, iluminando los árboles de Josué a uno y otro lados del sendero como por diseño. Ocasionalmente, alcanzamos velocidades de 25 mph, solo para ser frenados por rocas y derrumbes. Como el camión del medio en el paquete, recibimos una advertencia de grandes rocas o derrumbes, ya sea a través de la radiodifusión o del sonido de las placas protectoras delante de nosotros. Más de una vez nos perdimos de audiencia con la caravana delante de nosotros y el resto de los camiones detrás, pero Mojave Road no se bifurca a menudo, por lo que es posible alcanzarlo.
A media mañana, las nubes de abundancia habían cedido paso a un bóveda celeste cada vez más brillante, pero a medida que continuamos en torno a el oeste con las montañas de Nueva York al finalidad y las montañas de Providence al frente, la amenaza de abundancia se cernía nuevamente.
“Nuestro tiempo era tal que teníamos que darnos prisa”, escribió Casebier sobre la parada de la caravana de 1983 en Marl Springs. En ese aspecto no ha cambiado mucho en los últimos 40 primaveras. Si correctamente nuestro rama de periodistas se había movido tranquilamente a aproximadamente la fracción del ritmo de un rama corriente de todoterrenos, aceleramos significativamente el ritmo a medida que se avecinaba la amenaza de lluvias torrenciales. Era comprensible, aunque un poco decepcionante. A estas jefatura conducíamos por la suave arena cerca de Willow Wash.
A nuestra derecha había una audiencia espectacular: una muro de 10 pies de roca volcánica negra nos encerraba por un flanco, los restos de erupciones que tuvieron sitio hace miles de primaveras. Más allá de la muro que se elevaba a una mérito de casi 6,000 pies estaba el Cima Dome inactivo. En este punto, estaba manejando escopeta y admito que olvidé por qué estábamos efectivamente aquí: para probar las capacidades de la última camioneta mediana de Nissan y educarse sobre la historia de la carretera. En cambio, mi mente divagó sobre cómo debió ser esta campo de acción hace miles, incluso millones de primaveras. En un sitio tan prócer que ha existido durante tanto tiempo, es posible sentirse insignificante, porque eso es exactamente lo que éramos.
Mientras avanzábamos en torno a el cruce del río y nuestro campamento final del delirio en Afton Canyon, el bóveda celeste volvió a tronar, relámpagos cruzando el bóveda celeste millas por delante. La abundancia no se hizo esperar, el aguacero ya había cerrado el Mojave Road a través del vaguada seco del laguna Soda Lake. Por primera vez ese día, cambiamos la perilla a dos ruedas motrices, saltamos sobre pavimento seco y nos dirigimos en torno a Baker.
Al final del día, los cielos se despejaron, al igual que mis temores de que el delirio se interrumpiera conveniente a la abundancia. Mientras conducíamos por el pavimento en torno a Afton Canyon, no pude ocultar mi chasco porque no íbamos a poder cruzar el río. Durante una etapa sequía, el río de 2 pies de profundidad representó un desafío modesto. A posteriori del diluvio que vivimos estos últimos días, sin mencionar el clima poco característico que ha tenido la región este año, quién sabía cuán profunda sería la travesía.
A posteriori de dejar nuestro equipo en nuestros respectivos campamentos, algunos de nosotros nos subimos al camión para ver lo que nos estábamos perdiendo. A posteriori de ocurrir el puente del ferrocarril llegamos a la sección del río, un campo de acción estancada sin corriente que contenía agua que se parecía más a Yoohoo que al poderoso Colorado en el que comenzamos nuestro delirio. En la superficie, los mosquitos zumbaban, protegidos del derrota por la hierba ingreso de ambas orillas.
Miré en torno a el camino para ver a nuestro orientación Sean dirigiéndose en torno a nosotros. Se detuvo un momento en la orilla antiguamente de cruzar, mezclando el agua a medida que avanzaba. A a excepción de en la otra orilla, dio la dorso y regresó por el mismo camino. El río había sido cruzado.
Si está buscando una historia sobre un camión que se atasca o tiene problemas para pasar obstáculos, no es esta (si está buscando un revisión completa de la Nissan Frontier, puede encontrar eso aquí). Sólo una vez habíamos puesto los camiones en 4 Lo; un descenso arenoso a media mañana el día 2 que solo podría deber sido más divertido si hubiéramos cedido la dorso, subido y luego vuelto a apearse. Apartado de eso, fueron 4 Hola todo el camino hasta que llegamos al pavimento. Dicho esto, gracias al clima no recorrimos la totalidad de Mojave Road, poco que debería estar en la inventario de deseos de todos los viajeros.
Solo una de las camionetas de 1983, mucho menos capaces, se quedó atascada en el pasado y fue necesario sacarla, por lo que no debería sorprender que la Frontier Pro-4X hiciera que esta caminata pareciera posible. No se necesita mucho más que poco de experiencia todoterreno, un transporte 4×4 de serie, una tienda de campaña, un saco de tumbarse, poco de comida y agua para nacer a aterrizar. Lo importante es salir. Sin teléfono celular, sin correo electrónico, y con solo el entorno para concentrarse, le da tiempo para reflexionar y reiniciar. O al menos, diviértete un montón.
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